Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kalibracja drukarki 3D część 4: Konfigurowanie slicera (Repetier-Host i Slicer)
#1
Żarówka 
Powoli zbliżamy się do końca serii poradników o kalibracji drukarki 3D. Dzisiaj już zaczniemy drukować. Przedstawię między innymi. ustawienia programu i pokrótce opiszę każdą ważną opcję, jak poprawnie skonfigurować Repetier-Host, jak poustawiać parametry cięcia bryły w slic3rze. Zapraszam.

część 1.: Konfiguracja firmware- Marlin
część 2.: Konfiguracja Stepsticków A4988
część 3.: Kalibracja ekstrudera i stołu


W tym poradniku również dokonam podziału na części, aby łatwiej było czytać jak i konfigurować:
  1. Wstępna konfiguracja Repetier-Host
  2. Zakładka "Print Settings"
  3. Zakładka "Filament Settings"
  4. Zakładka "Printer Settings"
  5. Pierwszy druk

1. Wstępna konfiguracja Repetier-Host
Na samym początku pobieramy Repetier-Host ze strony producenta. Przy instalacji zostaniemy zapytani o dodatkowe oprogramowanie. Z listy wybieramy program Slic3r (Cura nie wybieramy) i przechodzimy przez cały proces instalacji. Po zainstalowaniu uruchamiamy program. Klikamy Alt+P i wybieramy katalog roboczy, do którego będą się zapisywać g-code modeli. Ja u siebie stworzyłem folder o nazwie "repetier" i wskazałem do niego ścieżkę:

[Obrazek: katalog-roboczy.png]

Następnie klikamy Ctrl+P co spowoduje przejście do ustawień drukarki. W tym miejscu wybieramy port COM oraz prędkość transmisji naszej drukarki oraz klikamy "Zastosuj". Teraz przechodzimy do zakładki "Slicer", która znajduje się po prawej stronie programu i klikamy "Manager".

[Obrazek: slic3r-manager.png]
 
W tym miejscu musimy wstawić dwie ścieżki do naszego slicera. W Katalog konfiguracji programu Slic3r wybieramy główny folder Slic3ra i w tym miejscu będą zapisywać się ustawienia slicera. Plik wykonywalny programu Slic3r to plik *.exe który uruchamia ten program. W moim przypadku konfiguracja wygląda tak:

[Obrazek: slic3r-manager1.png]

Zatem wstępna konfiguracja programu Repetier-Host została wykonana i możemy przejść do następngo punktu.

2. Zakładka "Print Settings"
Teraz przechodzimy do sedna konfiguracji Hosta, ponieważ od tych ustawień będzie zależał cały proces drukowania. W dalszej części poradnika przedstawię opcje, które są dobre dla mojej drukarki oraz postaram się jak najlepiej opisać te opcje, lecz druk 3D wymaga czasu i niektóre opcje z pewnością będziesz musiał dopasować pod własną drukarkę, ale nie ma co się bać. Postaram się wszystko opisać jak najlepiej. Jak będziesz mieć jakieś pytania to śmiało pisz w komentarzach.

Po prawej stronie programu z listy Slicer: Wybieramy Slic3r, a następnie klikamy "Configuration". Po odczekaniu paru sekund na załadowanie pokaże nam się takie okienko:

[Obrazek: LP.png]


Opisując od góry:
  • Layer height: wysokość jednej warstwy wydruku
  • First layer height: wysokość pierwszej warstwy wydruku
  • Perimeter: ilość obrysów drukowanego obiektu
  • Solid layers: Top / Bottom ilość pełnych warstw odpowiednio dla szczytu / podstawy obiektu

Wysokość warstwy determinuje detaliczność obiektu. Jeżeli warstwy będą wysokie to w przypadku obiektu, który ma dużo szczegółów to nie będą one odwzorowane. Tutaj dla druku prototypowego wartość 0.4mm jest dobra ponieważ pozwoli ona na szybki wydruk. Wartość 0.2mm jest dla druku roboczego i w większości przypadków odpowiednią wysokością. Warstwa 0.1mm  oraz mniej jest dla druku "artystycznego", gdzie szczegóły grają największą rolę. Zatem można wywnioskować, że im niższa warstwa to wydruk będzie dokładniejszy, lecz zostanie poświęcone więcej czasu na druk. Dlatego najlepszym kompromisem stosowanym wśród drukarzy to warstwa 0.2mm. Zatem ustawiamy taką wartość.
Wysokość pierwszej warstwy to jak nazwa wskazuje. Tutaj wartość 0.35mm jest dobra ponieważ gwarantuje dobrą przyczepność do stołu, więc tą wartość zostawiamy bez zmian.
Perimeters jest to liczba obrysów ścian obiektu. Tutaj dobrze sprawuję się wartość 3 jak i 2. Dla druku roboczego 2 obrysy są dobre więc można taką wartość ustawić lub pozostawić 3.
Ilość pełnych warstw determinuje właściwie jakość wykonania spodu jak i szczytu obiektu. Tutaj zalecam nie schodzić poniżej tych wartości. Czasem zdarza się tak że góra obiektu potrzebuje więcej warstw wypełnionych na 100%, ponieważ mogą wyjść jakieś dziury, które te pełne warstwy "załatają". Niemniej jednak te wartość jak dla mnie są wystarczające i nie warto schodzić poniżej.
Następna zakładka to "Infill", w której podajemy drukarce informacje o tym z jakim wypełnieniem i jakim schematem ma drukować wypełnienie druku.


[Obrazek: infill.png]

  • Fill density: gęstość wypełnienia
  • Fill pattern: schemat wypełnienia
  • Top/bottom fill pattern: schemat wypełnienia dla spodu i szczytu obiektu
  • Combine infill every: Stosuj wypełnie co: (ilość wartsw)
  • Solid infill every: Stosuj pełne wypełnienie co:
  • Fill angle: kąt wypełnienia
  • Solid infill treshold area: Stosuj pełne wypełnienie jeżeli powierzchnia warstwy wynosi [mm2]
  • Infill before perimeters: drukuj wypełnienie przed obrysami
Gęstość wypełnienia ustawiamy w zależności od potrzeby. Jeżeli drukujemy jakiś element, który ma znosić duże obciążenia np. mocowanie silnika to wtedy wypełnienie powinno być większe ( 50% + ), aby element był twardy i sztywny. Natomiast jeżeli drukujemy "artystycznie" to spokojnie wystarczy wartość 25%.
Schemat wypełnienia to sposób w jaki wypełnienie będzie drukowane. Tutaj dobrze spisuje się schemat prostoliniowy, czyli rectilinear. Plaster miodu (honeycomb) też się dobrze spisuje lecz wydłuża czas druku. Podobnie jest ze schematem wypełnienie spodu i szczytu obiektu. Tutaj jednak zostałbym przy schemacie rectilinear, ponieważ zapewnia ono dobre wypełnienie spodu elementu.
Combine infill every polega na tym, że pomija ono druk wypełnienia co zadaną ilość warstw. Jest to dobre, gdy prototypujemy obiekt i zależy nam na czasie druku, natomiast w innym przypadku druku mija się to lekko z przeznaczeniem.
Podobnie sprawa się ma z Solid infill every. Tutaj dobrze jest użyć tą opcję gdy drukujemy jakieś elementy mechaniczne, wtedy mają one większe wzmocnienie w szczególności, gdy drukujemy np. na wypełnieniu 50%.
Kąt wypełnienia można pozostawić bez zmian bo w sumie nie wnosi on jakiś zmian w druku. Następna opcja jest ciekawa, ponieważ czasem lubi płatać psikusy. W tej opcji głównie chodzi o to, że jak powierzchnia danej warstwy nie przekroczy zadanej wartości to program wydrukuje całą bądź częściowo wypełnioną w 100% warstwę. Dlatego czasem może dziwnie drukować. "Problem" rozwiązałem ustawiając u siebie wartość 15mm?.
Ostatnia opcja zamienia kolejność drukowania warstwy. Ponieważ warstwa drukowana jest tak, że najpierw idzie wewnętrzny obrys -> zewnętrzny obrys -> wypełnienie. Po wybraniu tej opcji kolejność zostanie zamieniona. Nie stosuję tej opcji, ponieważ nie zapewnia ona dobrej spójności.
Czas teraz przejść do zakładki "Speed", gdzie ustawiamy prędkości danych elementów procesu druku.


[Obrazek: speed.png]

  • Perimeters: ogólna prędkość druku obrysów
  • Small perimeters: prędkość druku "małych obrysów"
  • External perimeters: prędkość druku zewnętrznego obrysu
  • Infill: prędkość druku wypełnienia
  • Solid infill: prędkość druku pełnego wypełnienia
  • Top solid infill: prędkość druku ostatnich warstw obiektu wybranych wcześniej
  • Support material: prędkość druku podpór obiektu
  • Bridges: prędkość druku mostów
  • Travel: Prędkość przemieszczania się głowicy między innymi obiektami
  • First layer speed: prędkość druku pierwszej warstwy

Ogólna prędkość druku obrysów jest prędkością dla obrysów innych niż zewnętrzne. Natomiast prędkość zewnętrznych obrysów możemy wyznaczyć na dwa sposoby: procentowo i bezpośrednio. Procentowo oznacza pewien procent z wartość ogólnej prędkości obrysów, czyli np. 70% z wartości Perimeters ( w przeliczeniu na mm/s wynosi 21mm/s). Bezpośrednio oznacza, że wpisujemy dokładną prędkość wyrażoną w mm/s.
Solid infill oznacza prędkość drukowania pełnych warstw wypełnienia- nie mylić z warstwami spodu i szczytu obiektu.
Prędkość druku pierwszej warstwy jest bardzo ważna, ponieważ jak będziemy za szybko drukować to element dobrze nie przylgnie do stołu i podczas druku się odklei czy też, któryś z rogów się uniesie.
Jak można zauważyć to dla tej zakładki nie podałem, żadnych swoich wartości, ponieważ w przypadku prędkości trzeba je dostosować indywidualnie metodą prób i błędów do konstrukcji swojej drukarki, ponieważ inaczej się nie da.  Niemniej jednak te wartości podstawowe są dobrą bazą do eksperymentów. Tutaj natomiast mogę podpowiedzieć, które prędkości warto zmieniać.
Definitywnie prędkość Bridges jest za duża, w efekcie czego most będzie zrywany. Wartość, którą bym sugerował to 5mm/s. Nie jest ona za duża, ale z pewnością nie zerwie ona mostu.
Infill, Solid infill oraz Support material można obniżyć do 40mm/s, a Gap fill do 15mm/s

W zakładce "Skirt and brim" ustawiamy obrys bryły (brim), który jest bardzo przydatny podczas druku dużych obiektów, ponieważ zapobiega odklejania się rogów od stołu, natomiast skirt drukuje taką spódnicę czy też komin wokół obiektu co z kolei zapobiega wystudzaniu dolnych partii elementów.

[Obrazek: skirt-i-brim.png]


  • Loops: szerokość kominu liczona w ścieżkach
  • Distance from object: odległość od obiektu w [mm]
  • Skirt height: wysokość kominu liczona w ilości warsw
  • Brim width: szerokość obrysu wokół modelu w [mm]

W momencie, gdy stwierdzimy że potrzebujemy komin wokół naszego obiektu to ustawiamy szerokość obrysu minimum na 2 obrysy, żeby się nie złamał, a jego wysokość najlepiej tyle ile ma model. Odległość od modelu powinna wynosić o 1 mm więcej od szerokości obrysu (brim). Na zdjęciu poniżej skirt jest ustawiony na 1 ścieżkę i wysokość jednej warstwy, a brim na 2mm:

[Obrazek: skirtbrim.png]


Następnie możemy przejść do zakładki "Advanced". W tej zakładce ustawiamy ile filamentu ma być dostarczane na dane procesy druku.

[Obrazek: adv.png]

  • Default extrusion width: szerokość ścieżki filamentu, wydostającej się z dyszy
  • First Layer: ilość filamentu podawane na pierwszą warstwę

Szerokość ścieżki ustawiamy na tyle na ile mamy dyszę- posiadając dyszę 0.5mm wpisujemy 0.5mm. Ilość filamentu podawana na pierwszą warstwę domyślnie jest ustawiona na 200%. Zapobiega to przerwą między ścieżkami w pierwszej warstwie druku. Na ten moment możemy tą wartość zostawić, ponieważ później będziemy ją ustawiać.
Po zakończonym konfigurowaniu klikamy dyskietkę na górze po lewej stronie i zapisujemy profil ustawień. Nazwa nie może posiadać polskich znaków.


3.Zakładka "Filament Settings"

W tej zakładce ustawiamy parametry filamentu tj. średnica, temperatura pierwszej warstwy dla dyszy i stołu oraz pozostałych warstw. Po przejściu do tej zakładki ukaże nam się coś takiego:

[Obrazek: filament.png]

  • Diameter: średnica filamentu
  • Extrusion multipler: mnożnik ekstruzji filamentu
  • First layer: temperatury dla pierwszej warstwy druku, odpowiednio dyszy i stołu
  • Other layers: temperatury dla pozostałych warstw

Do ustawienia średnicy filamentu warto posłużyć suwmiarką, ponieważ warto sprawdzić czy średnica filamentu się zgadza bo nie zawsze jest tyle ile podaje producent. Jeżeli mam filamenty o średnicy - wg. producenta- 1.75mm i jego wymiar waha się w granicach +/- 0.02mm to jest jeszcze znośnie i można wpisać 1.75mm. Natomiast jak filament schodzi poniżej 0.05mm to najlepiej odwinąć tak z 2m filamentu i w odstępach 10cm pomierzyć średnicę. Wtedy dowiemy się jak zachowuje się średnica filamentu i możemy precyzyjnie wpisać jej wartość.
Mnożnik ekstruzji filamentu, pozwala nam ustawić faktyczną grubość ścieżki filamentu bo jak się w dalszej części poradnika okaże- 0.5mm ścieżka będzie szersza.
Temperatury ustawiamy takie jakie zaleca producent filament. Z tym, że dla pierwszej warstwy ustawiamy temperaturę o 5 stopni wyższą, aby druk bardzo dobrze przylgną do stołu. Czyli np. nasz filament ma zalecaną temperaturę 245°C (ABS) to do rubryki First layer wpisujemy 250°C a do Other layers 245°C.
Temperaturę stołu warto ustawić na 0. Wartość 0 nie oznacza że stół ma mieć 0°C tylko oznacza to, że Host nie będzie ingerować w temperaturę stołu. Oznaczałoby to, że jakbyśmy ustawili wartość 100°C dla stołu to podczas druku jakby temperatura spadła do 99°C to program byłby w stanie zatrzymać druk aby dogrzać stół, a tego byśmy nie chcieli. Dlatego ustawiamy wartość 0, a potem przed drukiem zadajemy aby nagrzało do 100°C czy ilu tam chcemy i po nagrzaniu uruchamiamy druk. Temperatura będzie ciągle ustawiona na 100°C, a nawet jak spadnie ta temperatura to druk się nie zatrzyma. Po skonfigurowaniu ustawień filamentu zapisujemy je.


4. Zakładka "Printer Settings"

Ostatnia zakładka, która nam została to Printer Settings. Jak sama nazwa wskazuje to w niej przechowywane są informacje o drukarce tzn. wymiary pola roboczego, ile głowic posiada drukarka, itp. Aby nie tracić czasu to przejdziemy do tej zakładki:

[Obrazek: printer-general.png]

  • Bed size: wymiary stołu, na którym drukujemy
  • Print center: koordynaty środka stołu
  • Extruders: liczba głowic

Tutaj ustawienia dobieramy pod swoją drukarkę indywidualnie. Jedyne na co warto zwrócić uwagę to środek stołu. Jeżeli wybierzemy wartość (100,100) to może się okazać, że dysza nie będzie znajdować się na środku stołu. Jeżeli drukujemy na szybie to po jej przekątnych wyznaczamy środek stołu, zaznaczając np. markerem na środku "X". Wtedy z poziomu hosta sterujemy osiami i dojeżdżamy do środka, te wartości co nam wyjdą to wpisujemy do linijki "Printer Center".
Liczba głowic drukujących też nie powinna stanowić problemu. Jeżeli mamy jedną to zostawiamy bez zmian, natomiast jak mamy więcej to wybieramy ich ilość.
Kolejną rzeczą do ustawienia są końcowe i początkowe g-cody dla druku. Po co je ustawiać zapewne myślicie. Z zasady to mają one ułatwić rozpoczynanie jak i kończenie druku. Dla rozpoczynającego się druku warto ustawić g-cody odpowiedzialne za zerowanie osi, nagrzanie dyszy/stołu, natomiast dla kończących się wydruków żeby wyłączyć grzanie dyszy/stołu, odjechać dyszą od elementu aby nie topiło go. Poniżej przedstawiamy kody, które dla mnie działają dobrze, które zostały zaczerpnięte z bloga RichRapa:


Początkowy G-Code:
G28
G92 E0
G1 E3 F1200
G1 E2 F1200
G92 E0

Końcowy G-Code:
G1 X12.0 F4000
GI Y170 F4000
M104 F0
M140 S0
M84

Następnie przechodzimy do "Extruder 1" i w "Nozzle diameter" wpisujemy średnicę dyszy, w moim przypadku 0.5mm

[Obrazek: extruder.png]


W tym miejscu możemy również ustawić retrakcję filamentu, czyli cofanie filamentu, aby podczas przechodzenia na inne warstwy czy też do innego obiektu nie było odstających "włosków" filamentu, które tworzą się mimowolnie przez grawitacyjne wypływanie filamentu z dyszy. Tutaj głównie zainteresują nas dwie wartości:

  • Length: ilość cofanego filamentu mierzonego przed topieniem w głowicy, czyli nie roztopionego
  • Speed: prędkość z jaką cofany jest filament

Z doświadczenia wiem że dla dyszy 0.5mm wartość minimalna przy ekstruderze typu direct (ekstruder bezpośrednio nad głowicą) jest ok 0.5mm a maksymalna to 2mm. Wartość 1mm jest dobra na start, aby zobaczyć jak działa retrakcja.

W tym momencie momencie możemy zapisać nasze ustawienia i przejść do bardziej przyjemnej części poradnika- drukowania Uśmiech

5. Pierwszy druk

No dobra drukarka skalibrowana i już mogę drukować co chcę.... no nie do końca. W pierwszej kolejności musimy wydrukować sobie coś prostego aby sprawdzić czy wszystko działa jak powinno. W tym celu pobieramy kosteczkę o wymiarach 20x20x10mm.
Następnie wchodzimy do Repetier Host do zakładki "Położenie obiektu" i klikamy plusa a następnie wybieramy naszą kostkę. Po tej operacji powinniśmy mieć miej więcej coś takiego:

[Obrazek: Zrzut-ekranu-67.png]


Jedna kratka równa się 1cm, a kropka w lewym dolnym rogu jest wskaźnikiem położenia druku na stole, tzn. ta kropka jest w rzeczywistości lewym dolnym rogiem.Następnie przechodzimy do zakładki "Slicer" i klikamy "Configuration". Na potrzeby tej kalibracji zmieniamy wartości takie jak:
  •  Print Settings > Layers and perimeters > perimeters = 1
  •  Print Settings > Infill > Fill density = 0 / fill pattern = line
  •  Print Settings > Skirt and brim > Brim width = 1mm

Gotowy plik możesz pobrać stąd, a następnie rozpakować i wkleić do folderu Slic3r > Print
Przygotowany przez nas profil konfiguracyjny druku będzie drukować kostkę pustą w środku, o grubości ścianki równej jednej ścieżki co pozwoli nam sprawdzić jakiej grubości jest ścianka.
Następnie ustawiamy wybrane przez nas profile i klikamy "Potnij programem Slic3r". Po kliknięciu tego przycisku zacznie się proces cięcia modelu na warstwy. Im mniej skomplikowany obiekt tym cięcie przebiega szybciej.


[Obrazek: wybor-ustawien.png]

Teraz klikamy czerwoną wtyczkę z podpisem "Połącz" aby połączyć host z drukarką. Po połączeniu się klikamy domek aby wyzerowało osie, a następnie ustawiamy temperaturę dla dyszy i stołu i klikamy w ich ikonki aby znikło przekreślenie. Po nagrzaniu się stołu i dyszy klikamy "Drukuj" znajdujące się na prawo od "Połącz". I zaczęło się. Drukujemy tak z 8mm kostki, aby jej nie zamknęło. Druk możemy przerwać klikając "Awaryjne zatrzymanie"
Po zatrzymaniu druku staramy się delikatnie oderwać nasz wydruk. Po jego oderwaniu bierzemy suwmiarkę i mierzymy grubość ścian kostki;


[Obrazek: DSCN0628.jpg]


Jak widać nasza grubość ścianki wynosi 0.53mm co i tak jest dobrym wynikiem bo na niektórych filamentach można się zbliżyć do wartości 0.6mm. Jednak my chcemy wartość 0.5mm więc jak tego dokonać ? jest to bardzo proste. W tym momencie przychodzi nam z pomocą mnożnik ekstruzji filamentu. Najpierw musimy policzyć ten mnożnik przy pomocy poniższego wzoru:
grubość żądnej ścianki / grubość faktycznej ścianki
 
0.5 / 0.53 = 0.943
 
Obliczoną wartość wpisujemy do Filament Settings > Extrusion multipler. Zapisujemy i powtarzamy jeszcze raz proces drukowania. Po ponownym druku nasza ścianka powinna mieć grubość 0.5mm:
 
[Obrazek: DSCN0642.jpg]

Zatem możemy wydrukować teraz pełną kostkę, w tym celu zmieniamy podane wartości:
 
  •  Print Settings > Layers and perimeters > perimeters = 2
  •  Print Settings > Infill > Fill density = 25 / fill pattern = rectilinear
  •  Print Settings > Skirt and brim > Brim width = 1mm

lub pobieramy gotowy plik stąd
W przypadku małych obiektów warto ustawić parę sztuk aby zdążyły ostygnąć o czym wspomniałem w worklogu z budowy drukarki.
Po wydrukowaniu kostki bierzemy ją i mierzymy suwmiarką:


[Obrazek: DSCN0659.jpg][Obrazek: DSCN0660-1024x768.jpg][Obrazek: DSCN0661-1024x768.jpg]

Jak widać po zdjęciach proces kalibracji przebiegł poprawnie. Jeżeli twoja kostka ma np. inne wymiary tzn. jest szersza/węższa wyższa/mniejsza o więcej niż 1mm to znaczy, że masz źle przeliczone kroki dla osi X/Y/Z odpowiednio dla danych wymiarów.
Jeżeli przyglądałeś się swojemu wydrukowi to zapewne spostrzegłeś, że pierwsza warstwa jest "wylewana" na bogato, tzn. podawane jest za dużo filamentu.


[Obrazek: 200p-1024x768.jpg]


Aby poprawić to w zakładce Print Settings Advanced zmień First layer z 200% na 150% (w moim przypadku ta wartość działa bardzo dobrze) co spowoduje że zamiast podawania 1mm ścieżki filamentu będzie podawana ścieżka o grubości 0.75mm. Na zdjęciu poniżej przedstawiam wygląd pierwszej warstwy dla wartości (od lewej do prawej):
First layer 200% Extrusion multipler = 1 / Fl = 150% Em = 1 / Fl = 150% Em = 0.945
 
[Obrazek: DSCN0657-1024x768.jpg]

      Mogę jednogłośnie stwierdzić, że drukarka jest gotowa do działania Oczko W następnych częściach poradnika będę przedstawiać różne problemy z drukiem oraz jak je rozwiązywać. Jeżeli masz jakieś pytania, bądź nie możesz sobie z czymś poradzić to śmiało pisz w komentarzach Oczko
>> Nie pomagam na PW. Od tego jest forum Uśmiech >> Koniecznie sprawdź: Jak dodawać załączniki

1 problem = 1 wątek
Odpowiedz
#2
Mam pytanie w kwestii:

feriar napisał(a):3.Zakładka "Filament Settings"
Temperaturę stołu warto ustawić na 0. Wartość 0 nie oznacza że stół ma mieć 0°C tylko oznacza to, że Host nie będzie ingerować w temperaturę stołu. Oznaczałoby to, że jakbyśmy ustawili wartość 100°C dla stołu to podczas druku jakby temperatura spadła do 99°C to program byłby w stanie zatrzymać druk aby dogrzać stół, a tego byśmy nie chcieli.

W takim przypadku, po wygenerowaniu kodu, i zapisaniu na kartę SD, grzanie stołu jest wyłączone. Jak podczas/przed "cięciem" ustawić, aby jednak stół został podgrzany ?
Pozdrawiam, Artur
Odpowiedz
#3
Ja zawsze u siebie ustawiam Preheat ABS i wtedy głowicę i stół grzeje 245/100. potem z karty drukuje pliki i temperatura stołu żyje sobie własnym życiem, a temperatura głowicy według ustawień slic3ra
>> Nie pomagam na PW. Od tego jest forum Uśmiech >> Koniecznie sprawdź: Jak dodawać załączniki

1 problem = 1 wątek
Odpowiedz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
Żarówka Kalibracja drukarki 3D część 1: Konfiguracja Marlina feriar 2 6,473 04-01-2018, 01:30
Ostatni post: feriar
Żarówka Kalibracja drukarki 3D część 2: Ustawienie prądu Stepsticka A4988 feriar 5 6,447 17-09-2017, 17:01
Ostatni post: kornik50
  Kalibracja przepływu filamentu complex_eb 15 12,321 06-12-2016, 19:06
Ostatni post: feriar
  punkt zerowy drukarki konik960 1 3,641 05-12-2016, 19:26
Ostatni post: feriar
Żarówka Kalibracja drukarki 3D część 3: Kalibracja extrudera oraz stołu feriar 4 7,657 18-01-2016, 15:06
Ostatni post: Artu

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości